Здоровье и хорошее самочувствие всех обитателей аквариума, будь то рыбы, улитки, растения или другие, напрямую зависит от воды. А на качество ее влияет состав, а точнее соответствие его параметров определенным нормам. Их значения можно измерять и регулировать. О том, зачем все это нужно, что именно измерять и при помощи каких тестов, мы и поговорим в данной статье.
Зачем нужна диагностика?
Домашний аквариум – это маленький по сравнению с природными водоем. Его экосистема очень изменчива, так как поддерживать устойчивое состояние у нее просто нет внутренних ресурсов. Жизненно важные параметры иногда меняются за сутки и даже часы.
Это очень плохо сказывается на здоровье обитателей. Появляются вялость, потеря аппетита и окраски, проблемы с дыханием, нарушение целостности плавников и более серьезные симптомы.
Чтобы регулировать эту сложную систему, и нужна диагностика. Мы не всегда можем визуально оценить качество воды, но всегда можем это сделать при помощи специальных тестов. Причем желательно оценивать состояние воды не только тогда, когда проблемы уже появились, но в большей степени для того, чтобы их предупредить.
Какие параметры воды нужно измерять?
Жесткость. Ее обуславливает содержание в воде ионов Ca и Mg. Общая жесткость складывается из постоянной (той, что сохраняется после кипячения в течение часа) и переменной. В большинстве случаев измеряют постоянную жесткость. От нее зависит, смогут ли обитатели жить и размножаться в определенной воде. Нормой считается уровень жесткости от 5 до 20 градусов.
Кислотность. Для обитателей домашних водоемов считается подходящей только слабокислая, слабощелочная или нейтральная вода. То есть показатель pH должен находиться в диапазоне от 6 до 8. Также нужно не забывать, что коряги, грунт и прочие детали, наполняющие аквариум, могут изменять кислотность. Поэтому ее необходимо отслеживать и вовремя регулировать.
Концентрация аммиака (NH3). Он образуется в результате жизнедеятельности обитателей, быстро растворяется в воде и является очень токсичным и опасным, так как рыбы в такой среде не смогут дышать. 0,2 мг/литр – это ощутимый, а 1 мг/литр – уже смертельный уровень.
Концентрация аммония (NH4). Образуется при взаимодействии аммиака с водой. Его токсичность меньше, чем у предыдущего соединения, но он тоже достаточно опасен для обитателей.
Если в воде увеличилась концентрация этих соединений, то это говорит о плохой работе биофильтра. Также содержание аммиака и аммония зависит от кислотности воды. В нейтральной и слабокислой воде их минимальное количество.
Внезапная гибель обитателей без предварительного нетипичного поведения, изменения внешности или привычек также свидетельствует о повышенииNH3 и NH4. Обязательно нужен контроль только что запускаемых, плотно заселённых аквариумов и емкостей, где рыбы дают много отходов, как допустим, золотые. Норма – это когда тесты показывают полное отсутствие этих соединений в воде.
Концентрация нитратов и нитритов. Они образуются в результате окисления аммония. Наличие их говорит о плохой работе биофильтра. Нитриты в количестве 0,5 ppm вызывают у обитателей стресс, а 10-20 ppm – смерть. Нитраты при уровне содержания менее 30 мг/л безопасны, более 80-100 мг/л ядовиты.
Разновидности тестов для аквариумной воды
Выпускаются тесты для измерения всех вышеперечисленных параметров. В минимальный набор входят исследования на pH, GH, аммиак, аммоний, нитраты и нитриты.
Самым полезным специалисты считают тест на нитраты, так как он наглядно показывает уровень загрязненности аквариума.
Далее идут тесты на содержание нитритов и аммиака, которые особенно полезны при запуске аквариума или в случае остановки фильтра. Тесты на кислотность и жесткость в большей степени информационные.
Форма выпуска различна:
- Тест-полоски. Они самые неточные, но и самые недорогие.
- Капельные. Они простые в употреблении, не очень дорогие, экономичные и достаточно точные.
- Долгосрочные электронные тесты. Нужны в тех случаях, когда параметры воды надо отслеживать длительно (как в случае с CO2).
Современный рынок предлагает тесты как импортных, уже хорошо зарекомендовавших себя производителей, таких как Tetra, Sera, Aquarium Pharmaceuticals и т. д., так и недорогие отечественные, например, НИЛПА фирмы Нева Тропик.
Все они точные, эффективные и простые в использовании. К каждому есть инструкция и расшифровка результатов. Отечественные НИЛПА адаптированы к именно нашим условиям и переносят перепады температуры от -37 до +50 без потери свойств.
Как пользоваться тестами?
Это несложно. Каждый тест снабжен подробной инструкцией. Чаще всего в мерный стакан наливают указанное количество аквариумной воды и по каплям добавляют реактив. Далее либо считают количество капель, вносимое до изменения цвета, либо сравнивают цвет воды со шкалой. Расшифровывают по таблицам, выясняя, норма это или отклонение.
Что делать после диагностики?
Если тесты показали какие-либо отклонения от нормы, в первую очередь необходимо обеспечить приток свежей чистой воды. Варианты того, как это сделать:
- Если ситуация терпит, то можно отстоять водопроводную воду в течение трех суток.
- Если это нужно сделать срочно, то быстро подготовить акву можно так:
- очистить бытовым фильтром без серебра, подогреть до температуры аквариума, в течение часа произвести аэрирование, измерить кислотность, если потребуется, то скорректировать ее;
- воду довести до кипения, остудить, произвести аэрацию не менее часа.
Далее заменить подготовленной одним из этих способов водой треть или четверть жидкости в аквариуме.
- Освежить воду специальными покупными реактивами для быстрой нейтрализации вредных примесей.
Дропчекер — устройство, помогающее измерить уровень углекислого газа в воде.
Необязательные тесты
Помимо минимального набора обязательных тестов есть дополнительные, которые аквариумист может делать или не делать по-своему желанию. К ним относятся:
Тест на содержание фосфатов (PO4). В идеале должен получиться нулевой результат. Он означает стабильность и устойчивый рост растений. Если пошло увеличение содержания фосфатов, то моментально начинают разрастаться водоросли. Если превышен порог 1-2 mg/l, то нужно принимать срочные меры.
Тест на содержание железа (FE). Нормальной считается концентрация 0,05-0,1 mg/l. При его повышении будут страдать рыбы, а разрастающиеся водоросли станут угнетать и губить растения. Недостаток приведет к пожелтению листьев и хлорозу растений.
Тест на содержание углекислого газа (CO2). Он актуален для растительных аквариумов, а также при появлении на листьях растений сероватого порошкообразного налета.
Тест на содержание меди (CU). Очень ядовитый тяжелый металл, который даже в небольшой концентрации губит беспозвоночных и вызывает плохое самочувствие у рыб. Может содержаться водопроводной воде или выделяться некоторыми декорациями и грунтом. В аквариуме его быть не должно.
Тест на содержание хлора (Cl). Очень ядовит и токсичен. Присутствует в водопроводной воде, но улетучивается при ее отстаивании 2-3 суток в открытой емкости.
Тест на содержание кислорода (О2). Его наличие зависит от температуры воды (в холодной – больше, в горячей – меньше). Он необходим как для жизни обитателей, так и для очищения воды от ядов, так как их разлагают именно кислородозависимые бактерии. Вреден не только недостаток этого газа, но и перенасыщение им.
Тест на содержание кальция (Ca). Количество его солей влияет на жесткость воды. Например, для морских жителей, кораллов, моллюсков, черепах требуется много кальция. А для некоторых рыб, которые живут в мягкой воде, высокая его концентрация недопустима.
Теперь, когда вы знаете о взаимосвязи всех параметров воды, об их влиянии на жизнь и здоровье аквариумных обитателей, о том, как их измерить и отрегулировать, надеемся ваши питомцы будут реже болеть и погибать, а ваш домашний водоем будет круглый год радовать вас своим цветущим видом. Удачи!
Поучительное видео о тестах для аквариумной воды, как ими пользоваться и зачем они нужны: